Теплица из профильной трубы своими руками

Теплица из профильной трубы своими руками

Содержание

Выращивание сельскохозяйственных культур дает возможность получения более раннего урожая. Кроме того, овощи, выращенные в теплице, имеют более привлекательный, более товарный вид. Среди всех вариантов теплиц, своей надежностью и долговечность выделяется парник из профильной трубы. В статье мы расскажем, как построить теплицу из профильной трубы своими руками.

Преимущества и недостатки теплицы из профиля

Профильная труба – один из самых предпочтительных вариантов при изготовлении большого парника из поликарбоната. Она обладает следующими преимуществами:

  • Долговечность. Оцинкованному профилю не страшна влага, сырость и коррозия. Цинк надежно защищает сталь. При правильном уходе (периодическом подкрашивании или периодической грунтовке проблемных мест), теплица, сделанная из профиля своими руками, может прослужить до 30 лет.
  • Простота сборки. Можно использовать разные способы изготовления теплицы своими руками: на болты, саморезы, или, если это позволяет толщина профиля, с помощью сварки.

Помимо преимуществ, есть и определенные недостатки профильной трубы. Основной из них – высокая стоимость металла. Он куда дороже дерева. Но с другой стороны, этот недостаток компенсируется долговечностью материала.

 Виды профилей

Преимущества и недостатки теплицы из профиля

Перед тем, как сделать теплицу своими руками следует определиться с видом профиля, из которого будет изготовлен каркас. На сегодняшний день на рынке представлены следующие варианты:

  • П-образный стальной профиль. Теплицы из металлического П-образного профиля отличаются удобством монтажа. Существует множество подвидов П-образного профиля, отличающихся друг от друга шириной, толщиной металла и высотой стенок. Для придания долговечности профиль оцинковывается или анодируется.
  • V-образный и W-образный профиль. Имеет специальные крепления снизу и по бокам. При сооружении парника из указанных видов профиля не рекомендуется создавать большую конструкцию. Как правило, данный профиль изготавливается из тонкой стали.
  • Профилированная труба. Имеется в виду сплошной квадратный профиль без стыков. Для теплицы в основном используют трубы сечением 20 и 25 мм. При этом теплица из трубы 20 мм будет заметно дешевле и почти такой же прочной. Увеличивать сечение профиля рекомендуется только в регионах со снежными зимами, где есть риск, что под весом снега каркас крыши просядет.
  • П-образный профиль для гипсокартона. Куда как дешевле обычного стального профиля, но очень ненадежен и хрупок. Слабо переносит давление на излом. Но с другой стороны, профиль из гипсокартона позволяет сделать парник сборным-разборным и при этом очень легким. 
  • CD-профиль для гипсокартона. Не такой надежный, как обычный стальной профиль, но куда лучше П-образного профиля. Имеет загнутые края, гофрирован по всей плоскости, что значительно увеличивает его прочность. Несмотря на это, не рекомендуется к использованию в регионах со снежными зимами.
  • ПВХ-профиль. Новинка производства. Отлично гнется, тяжело сломать, относительно недорогая цена. Проблема та же, что и с профилем для гипсокартона – не рекомендуется к использованию в регионах со снежной зимой. 

Из всех, наиболее предпочтительный вариант – теплица из металлических труб. Ей не страшны снеговые и ветровые нагрузки, с помощью труб можно создать конструкцию любых размеров и форм, при должной обработке металл не подвержен коррозии. Неплохой вариант теплицы – парник их оцинкованного П-образного профиля. Он также долговечен и не подвержен коррозии. Единственное, за счет отсутствия одной из стенок, П-образный профиль уступает в прочности металлической трубе.

Худший вариант – П-образный профиль из гипсокартона. Такая конструкция требует дополнительного усиления и за ней необходимо постоянно следить – в первую очередь, счищать снег с крыши. Кроме того, не рекомендуется создавать большие конструкции из профиля для гипсокартона. Чем больше площадь – тем сильнее ветровая нагрузка. Учитывая легкий вес каркаса, ветер запросто может перевернуть парник и (или) отнести его.

ПВХ-профиль в чем-то схож с профилем для гипсокартона. Но в сравнении с ним он тяжелее. Кроме того, если сломать профиль для гипсокартона, его уже нельзя будет выпрямить обратно. ПВХ-профиль запросто возвращается в исходное состояние после того, как будет убрана нагрузка.

Выбор формы теплицы

Также, перед началом монтажных работ необходимо выбрать тип конструкции. Существуют следующие конструкции теплиц:

  • Арочная. Одна из наиболее популярных конструкций на сегодняшний день. Обеспечивает постоянный сход снега и влаги. Даже если в качестве покрытия будет использоваться обычная пленка, склонная к провисанию, влага не будет задерживаться на крыше. Единственный недостаток арочной теплицы – сложность монтажа. В случае с профилированной трубой, потребуется специальный трубогиб, чтобы выгнуть трубу в нужный радиус.
  • Многоугольная. Альтернативный вариант арочной теплицы. Но за счет наличия углов, снег и влага сходят с крыши уже не так хорошо. Возможно, что зимой придется периодически счищать скопившийся снег. С другой стороны, для постройки многоугольного парника не требуется специальное оборудование.
  • Двухскатная. Двухскатная теплица – это классический вариант. Проста в монтаже, удобна в эксплуатации. При создании достаточного угла, снег и влага не будут задерживаться на кровле. 
  • Односкатная. Вместо двухскатной, можно сделать односкатную теплицу из профиля. Но в таком случае, с одной из сторон на парник будут действовать серьезные ветровые нагрузки.
  • Односкатная пристеночная. Одна из форм парника, позволяющая сэкономить на постройке. Теплицу просто пристраивают к уже имеющемуся зданию с южной, солнечной стороны.

Чертежи теплицы из профиля

Следующий этап – создание проекта теплицы на бумаге. Мы рекомендуем делать это по шаблону, используя в качестве основы уже готовые чертежи теплицы из интернета. Чертеж даст возможность четко представить, что и где будет находиться. Для его создания можно пользоваться компьютерными программами типа Google SketcUp, или, за неимением технической возможности, просто нарисовать чертеж теплицы из профильной трубы с размерами на листке бумаги в клеточку.

При возведении парника своими руками, схема теплицы из профтрубы должна содержать:

  • Габариты теплицы. Следует отталкиваться от размеров укрывного материала. Так, стандартная ширина листа поликарбоната составляет 2.1 метра. Учитывая, что поликарбонат должен укладываться с небольшим нахлестом и немного выступать с торцевых сторон, длину теплицы следует делать кратной 2 метрам.
  • Фундамент. Может быть бетонным или деревянным. Для теплицы из профиля лучше подойдет первый вариант. Также в чертеже нужно предусмотреть способ крепления каркаса к фундаменту. 
  • Тип конструкции. Имеется в виду тип крыши (односкатная, двухскатная и т.д.) и устройство каркаса. Рекомендуется использовать типовые чертежи каркаса теплицы из профтрубы, подстроив их под существующие условия.
  • Расположение форточек и дверей. Расположение форточек зависит от вида выращиваемой культуры. Так, огурец любит спокойный, равномерный доступ воздуха, для чего форточки монтируются на крышу. Помидор, напротив, любит сквозняки, а значит, форточки необходимо располагать на стенах.

Помимо этого, чертеж теплицы из трубы должен содержать дополнительную информацию: угол ската (не рекомендуется делать наклон менее 20 градусов), расстояние между вертикальными стойками каркаса, способ крепления профиля и т.д. На основе чертежа можно подсчитать примерное количество расходных материалов. Рекомендуется брать на 10% материала больше, чем то указано в чертеже. При создании теплицы из металлопрофиля своими руками в любом случае будут отходы.

Чертежи теплицы из профиля

Как сделать теплицу из профильной трубы

Как самому сделать теплицу? Весь процесс строительства состоит из 3 этапов:

  • Подготовка основания и устройство фундамента. На этом этапе необходимо подобрать подходящий участок, выровнять землю и залить (смонтировать) фундамент.
  • Устройство каркаса. Самый сложный и самый ответственный этап при возведении теплицы. Для подсчета необходимого количества материала можно использовать онлайн-калькулятор. 
  • Обшивка. В этом смысле самой простой будет теплица из поликарбоната. Для монтажа поликарбонатного листа не требуется использование специализированного оборудования и с работой можно справиться в одиночку.

Изготовление теплицы требует использования следующего инструмента:

  • Лопата. Нужна для выравнивания грунта и выкапывания траншеи под фундамент.
  • Уровень. Позволит проконтролировать ровность горизонтальных и вертикальных плоскостей.
  • Шуруповерт. Нужен для завинчивания саморезов.
  • Дрель. Необходима для просверливания отверстий в профиле (при небольшой толщине профиля для просверливания можно использовать шуруповерт).
  • Сварка. Необходима при использовании сварочного метода крепления профиля.
  • Измерительная рулетка.

Учитывая, сколько стоит отдельный инструмент, необходимо подстраиваться под существующие условия. Так, толстый профиль лучше всего соединять на болты или на специальные крепления, но если нет возможности просверлить отверстия – для крепления труб можно использовать сварку. При отсутствии уровня можно использовать самодельный вариант: стеклянная, ровная бутылка с жидкостью (подходит только для определения ровности горизонтальных поверхностей).

Обустройство фундамента

Фундамент для парника из профтрубы может быть деревянным или бетонным. Рассмотрим оба варианта.

Предпочтительней, чтобы фундамент под теплицу был бетонным. Профилированная труба достаточно тяжелая, деревянное основание может просто не выдержать веса и с течением времени начать проседать. Кроме того, дерево имеет низкие показатели прочности, оно в любом случае начнет разрушаться раньше, чем металлический каркас. Но с другой стороны, бетонное основание сложно демонтировать, и если теплицу нужно будет убрать, то могут возникнуть определенные проблемы. 

Бетонный фундамент для теплицы изготавливается следующим образом:

  • Устройство траншеи. Глубина траншеи – 40-50 см, ширина – 30 см. Дно траншеи должно быть твердым, поэтому оставшийся песок необходимо подобрать совковой лопатой.
  • Устройство подушки. На глубину до 20 сантиметров засыпается смесь гравия и желтого песка, которая не даст фундаменту просесть.
  • Устройство опалубки. Сверху, на высоту 10-20 сантиметров, рекомендуется установить опалубку, чтобы фундамент немого поднимался из-под земли. Закрепить щиты можно с помощью колышков, которые вбиваются в землю, и поперечных перекладин, связывающих два щита, стоящих друг напротив друга.
  • Заливка бетона. Для заливки используют цементно-песчаную смесь в соотношении 1:4. Сразу после заливки, до того, как бетон высохнет, необходимо установить крепежи, к которым впоследствии будет привариваться (прикручиваться) каркас. Для этого можно использовать арматуру, стальной профиль, стальную трубу и т.д.

Полное время высыхания бетона – 28 суток, поэтому важно не начинать монтаж каркаса, когда фундамент еще не схватится. Но, объективно, при нормальной влажности возводить теплицу можно уже спустя неделю после заливки.

Для обустройства деревянного фундамента потребуется брус, толщиной от 5 см и шириной от 10 см. Монтаж выполняется следующим образом:

  • Устройство траншеи. На участках с неплотной почвой брус необходимо заглублять. Более того, желательно укладывать дерево на подушку из желтого песка и гравия.
  • Укладка бруса. Брус можно соединять в лапу, в полдерева или с помощью металлических уголков. В любом из случаев желательно просверлить на углах отверстие, и вбить туда арматуру длиной до одного метра, что решит сразу несколько задач: арматура дополнительно укрепит соединение, заглубление арматуры защитит фундамент от ветровой нагрузки, впоследствии к арматуре можно приварить профиль.
  • Выравнивание. Перед тем, как начать строить каркас, основание необходимо выровнять. Сделать это можно с помощью обычного строительного уровня. В низких местах под брус подсыпают землю и (или) укладывают деревянные подпорки.

Важно понимать, что ни в первом, ни во втором случае, монтаж крепления каркаса не обязателен. Впоследствии к основанию можно прикрутить направляющий профиль и уже от него отталкиваться при возведении каркаса.

Сборка каркаса

Сборка каркаса теплицы состоит из нескольких этапов:

  • Сборка торцевых стенок.
  • Сборка боковых стенок.
  • Установка каркаса на фундамент.
  • Устройство дверей и форточек.
  • Сборка кровли.

При строительстве своими руками, возведение каркаса теплицы из профильной трубы начинают с торцевых стенок. Для этого:

  • Готовят планку на всю ширину теплицы, которая будет крепиться к основанию. Если возводится каркас из оцинкованной трубы, то в местах, где будут располагаться вертикальные стойки, необходимо заранее вырезать отверстие под профиль. Если этого не позволяют технические возможности, отверстие можно не вырезать, а скреплять вертикальные стойки и направляющий профиль через стенки.Направляющий профиль, как и все остальные элементы, можно сделать из трубы 40х20 мм. К основанию профиль прикручивается через дюбеля (если используется бетонный фундамент) или просто через саморезы (если используется деревянный фундамент). В случае, когда в бетонное основание заблаговременно были вмонтированы крепления, направляющий профиль можно закрепить при помощи сварки. Как сварить теплицу из металлических труб? Для этого используется полуавтоматическая или автоматическая электросварка, никаких особых рекомендация при проведении работ нет. Но необходимо учитывать, что впоследствии сваренную теплицу тяжело демонтировать. Каждый стык необходимо будет отдельно разрезать.
  • Устанавливают вертикальные стойки. Очередность не имеет значения. Для обычной двухскатной теплицы обязательно устанавливают две стойки по краям и несколько стоек по центру (в зависимости от ширины теплицы). Стойки связываются между собой горизонтальными перекладинами. Одна идет сверху, другая – на высоте входной двери, а если двери нет – ровно посередине (за расчет берется высота парника по краям). Для обвязки можно использовать специальный крепеж для теплицы. После сборки торцевых стенок, их временно необходимо отложить.

Следующий этап строительства теплицы из труб своими руками – возведение боковых стенок. Для этого:

  • Готовят направляющий профиль. Крепится он по тому же принципу, что и направляющий профиль торцевых стенок. При возможности, в местах, где будут располагаться вертикальные стойки, профиль подрезается.
  • Устанавливают вертикальные стойки. Шаг между трубой в первую очередь зависит от укрывного материала. Он может быть больше одного метра, если используется поликарбонат, и должен быть в районе 60 см, если используется полиэтиленовая пленка.Как и в случае с торцевыми стенками, вертикальные стойки необходимо обвязать горизонтальными перекладинами.

После сборки стенок их устанавливают на фундамент. Желательно делать это с помощью нескольких человек. Все стенки сразу должны быть выровнены при помощи строительного уровня. По завершению, монтируют форточки и двери. Последний, один из наиболее трудоемких этапов – кровля. Монтаж происходит следующим образом:

  • Устанавливают поперечные перекладины. Стоящие друг напротив друга стойки связываются профилем, что обеспечит большую жесткость конструкции и повысит сопротивляемость внешним нагрузкам.
  • Устанавливают стропила. Предпочтительней, чтобы стропила располагались на вертикальных стойках.
  • Устанавливают обвязку стропил. Помимо основного соединения, стропила связываются друг с другом горизонтальными планками.

Обратите внимание, что при использовании оцинкованного профиля, все места, где металл резался (просверливался) необходимо покрасить. В ином случае, отсюда начнет развиваться ржавчина.

Обшивка теплицы

Теплицы из металлопрофиля чаще всего обшиваются поликарбонатом с толщиной 4 мм. Это отличный укрывной материал, способный прослужить не один год. Обшивка укрывным материалом предполагает следующие этапы работ:

  • Подготовка листа. Поликарбонат распаковывается, с него сдирается защитная пленка. Верхний обрез листа проклеивается герметизирующей пленкой, чтобы внутрь поликарбоната не попала влага, нижний – перфорированной пленкой, чтобы из листа стекал конденсат. Обратите внимание, лист укладывается строго стабилизирующей стороной к верху (обозначается на самом поликарбонате).
  • Обшивка боковых стенок и кровли. Поверхность теплицы лучше обшивать, начиная с боков. С обоих торцов поликарбонат должен выступать за край теплицы на несколько сантиметров. Внутри листа есть каналы, эти каналы должны располагаться строго вниз, чтобы с них вытекал конденсат. В местах соприкосновения листов они накладываются внахлест друг на друга.
  • Обшивка торцевых стенок. Торцевые стенки можно зашивать из оставшихся обрезков, но обшивка должна составлять единое целое, чтобы не было щелей.

Для соединения деталей используют специальные саморезы с герметизирующей шайбой (используются при кровельных работах). При этом необходимо предварительно просверлить отверстие в поликарбонате и только потом завинчивать саморез. В ином случае, поликарбонат может лопнуть.



Как правильно выращивать овощи в теплице? Главное условие – надежная, герметичная и крепкая конструкция, которая защитит растения от низких температур. В этом смысле, теплица из профилированных труб – оптимальный вариант. Она долговечна, устойчива и надежна. Ей не страшны ветровые и снеговые нагрузки, и в отличие от дерева, металл не разбухает и не ссыхается под воздействием влаги и солнца.

Комментарии ()