Фундамент под теплицу из поликарбоната: разновидности и установка каркаса

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Содержание

Теплицы из поликарбоната уже давно заняли свою нишу на тепличном рынке России. Они привлекают своей надежностью, прочностью, высокими теплоизоляционными характеристиками, простотой в обращении. Единственный недостаток – стоимость. Поликарбонат много дороже обычной пленки, но он же и гораздо надежней.

Чтобы парник прослужил действительно долго, ему нужен правильный фундамент. Фундамент для теплицы из поликарбоната может быть изготовлен из бетона, кирпичей, блоков, деревянных брусьев, монолитных плит или металлических столбиков. Выбор подходящего варианта зависит от особенностей участка и особенностей эксплуатации теплицы. В статье мы расскажем, как выбрать подходящий тип фундамента, какие функции он должен исполнять, и как правильно его устроить.

Нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната

Поликарбонат – достаточно легкий материал и он не создает дополнительных нагрузок на основу. Даже в том случае если парник не будет стоять на фундаменте, вероятность того, что он просядет под собственным весом весной, летом и осенью, крайне мала. Зимой ситуация меняется, вес зимней теплицы значительно увеличивается из-за снега, нападавшего на крышу. Поэтому, если парник не планируется разбирать на зиму (а в случае с поликарбонатом, этого не делает практически никто) фундамент под теплицу должен быть.

Кроме поддержки конструкции, фундамент выполняет целый ряд дополнительных функций. Зачем он нужен:

  • Теплицы без фундамента сильно подвержены движению почвы. Весной, во время паводка, или в любое другое время при обильных атмосферных осадках, грунт может поплыть, а вместе с ним в движение придет и теплица. Проблема особенно актуальна для глинистых участков.
  • Парники подвержены парусности. Сильный ветер может перевернуть или отнести в сторону теплицу из поликарбоната без фундамента. Поэтому при строительстве теплицы ее крепко привязывают к основанию.
  • Основание для теплицы из поликарбоната защищает ее от вредного влияния почвы. Дерево подвержено гниению, сталь – коррозии. Если конструкция будет стоять на фундаменте – это значительно продлит срок ее службы, так как каркас парника всегда будет сухим.
  • Наиболее уязвимое место в теплоизоляции теплицы – низ. Именно там скапливается холодный воздух. Если фундамент будет хотя бы немного выступать сверху почвы, это позволит сохранить до 10% тепла. А для обустройства зимней теплицы из поликарбоната, фундамент – это просто необходимость. Иначе фермер рискует потратить кучу средств на одно лишь отопление парника. Важно в данном случае залить фундамент наравне с уровнем промерзания почвы в регионе или даже глубже этого уровня.
  • Фундамент оберегает парник от проникновения внутрь тумана и холодных потоков воздуха (для большинства растений в теплице туман чреват заболеваниями).
  • Благодаря фундаменту внутрь конструкции не пролезут ни грызуны, ни насекомые вредители. Конечно, остается опасность проникновения летающих насекомых, но, по крайней мере, фермер сможет защитить свой урожай от кротов и мышей.
  • Основание может выполнять и эстетическую функцию. Так, фундамент из красного кирпича для теплицы будет смотреться богато и привлекательно. К такому способу стоит прибегать в цветочных оранжереях, которые ставятся не на огороде, а во дворе.

Какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната?

Как уже упоминалось выше, выбор типа фундамента зависит от конкретных особенностей участка и особенностей эксплуатации теплицы. Так, если парник планируется использовать в зимнее время, фундамент должен быть надежнее и долговечнее. Если только в весенне-летний период – основание можно сделать попроще.

Существуют следующие разновидности фундаментов для теплицы из поликарбоната:

Тип фундамента Преимущества Недостатки
Деревянный Дешёвый, лёгкий, удобный в монтаже и эксплуатации. Достаточно не долговечен в условиях повышенной влажности(на большой глубине) быстро гниёт даже после обработки антисептическими составами.
Бетонно-кирпичный Прост в монтаже, можно поднять на любую высоту, хорошо противостоит  деформациям почвы. Накапливает влагу, от чего быстрее разрушается.
Бетонный Очень прочный, хорошо противостоит влажности и другим агрессивным факторам. Имеет низкие теплоизоляционные показатели, достаточно массивен из-за чего возникают проблемы при его демонтаже.
Блочный Прост в монтаже, стоит ненамного дороже дерева. Быстро разрушается, плохо держит тепло.
Столбчатый или свайный Удобный в монтаже, надежный. Требует проведения дополнительной обвязки и утепления основания.
Плитный Очень надежный и долговечный. Тяжело монтировать, тяжело демонтировать, требуется предусматривать систему дополнительного дренажа почвы, так как плиты полностью отгораживают конструкцию от внешней среды.


Чуть ниже мы расскажем, какой фундамент лучше всего подойдет для парника из поликарбоната и как поставить теплицу на готовое основание.

Фундамент из деревянного бруса

Фундамент из бруса под теплицу – один из самых распространенных вариантов. Идеально подходит при использовании парника исключительно в весенне-летний период (деревянный каркас не заглубляют, а значит, зимой в парник будет проникать холодный воздух). Также, деревянное основание – это не лучший выбор для теплицы из стекла, так как стекло имеет большой вес, что будет способствовать проседанию конструкции.

При выборе пиломатериалов следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Порода. Наиболее надежны лиственные сорта древесины, например, липа. Но хвойные породы стоят куда как дешевле.
  • Сортность. Чем больше сучков на профиле, тем хуже. Во-первых, это влияет на прочность дерева, во вторых, именно от сучка чаще всего начинают гнить пиломатериалы.
  • Обработка антисептиком. Основание должно состоять исключительно из тех шпал, которые были предварительно обработаны специальными защитными средствами. Если этого не сделали на пилораме, обработку необходимо провести самому. В ином случае, дерево быстро гниет.
  • Влажность. Шпалы должны быть сухими. Конечно, высушить их можно и дома, но на это понадобится дополнительное время. Кроме того, дерево должно сохнуть только в тени и оно должно быть плотно прижато со всех сторон, чтобы в процессе его не выкривило.

Монтаж основания из бруса для теплицы должен состоять из следующих этапов:

  • Разметка грунта.
  • Укладка бревен. При необходимости, под теплицу из бруса, выкапывают траншею, чтобы бревна можно заглубить в землю. Такой фундамент будет надежней. В любом из случаев, брус укладывается на рубероид (в крайнем случае – на пленку).
  • Брусья соединяют в лапу, в полдерева, с помощью металлических уголков, гвоздями, или штырями из арматуры. Допускается использование различных комбинаций. Например, соединение в полдерева с дополнительным креплением металлическими уголками.
  • Чтобы тепличная постройка была ровной, основу выравнивают с помощью уровня. Там где это необходимо, подставляют клинья и подсыпают песок.

Фундамент из деревянного бруса под теплицу

Ленточный фундамент с цоколем

Сам по себе ленточный фундамент достаточно недорогой, но при этом он очень надежный. Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

  • Разметка грунта. Фундамент для теплицы должен располагать углами строго под 90 градусов, поэтому разметка должна быть ровной.
  • Устройство траншеи. Необходима траншея 50 см в глубину (можно меньше) и 25-30 см в ширину. Размеры фундамента можно варьировать по своему усмотрению, но чем он шире и глубже – тем надежней.
  • Устройство подушки. На глубину 15-20 см траншею засыпают смесью песка и гравия, после чего подушку для ленточного фундамента желательно утрамбовать.
  • Устройство опалубки. Из досок сооружаются щиты на высоту до 50 сантиметров над уровнем грунта. Важно внутри щитов отметить уровень заливки бетона. Для этого применяют обычный строительный уровень, чтобы не получилось, что одной стороны фундамент гораздо выше, чем с другой. Щиты дополнительно подпирают колышками и соединяют поперечными перекладинами, чтобы бетон не выдавил опалубку.
  • Заливка бетона. Во время заливки или сразу после нее (пока бетон не схватился) в фундамент монтируют специальные крепежи, на которые впоследствии будет садиться каркас теплицы. Так, при металлическом каркасе в качестве крепежей можно использовать обычную арматуру, к которой впоследствии будет привариваться профиль.
  • Сооружение цоколя. После высыхания бетона (время полного высыхания – 28 дней) приступают к сооружению цоколя, что позволяет придать теплице более привлекательный внешний вид. Также, цоколь из кирпича способствует повышению теплоизоляционных характеристик.

Блочный фундамент

В отличие фундамента под теплицу из кирпича, блочный фундамент куда как надежней. Особенно, если для его создания использовать специальные блоки ФБС. Устройство фундамента под теплицу из блоков имеет следующие этапы создания:

  • Разметка грунта. Как и в любом другом случае, фундамент для теплицы из блоков должен иметь все углы строго под 90 градусов.
  • Устройство траншеи. Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше, чем ширина блока. 
  • Устройство подушки. На глубину 15-20 см засыпают смесь из песка и гравия.
  • Устройство бетонного основания. На любую подходящую глубину, но не меньше 20 см заливают бетонное основание.
  • Устройство фундамента. Как и фундамент из кирпича, блоки должны лежать на гидроизоляционном материале, поэтому на бетон кладут рубероид и только тогда устраивают пенобетонные или любые другие блоки. Важно учитывать, что основание из шлакоблоков не должно находиться ниже уровня грунта, так как шлак сильно впитывает влагу, от чего разрушается.

Для теплицы из пеноблоков может быть выбрана любая подходящая высота. Из материала можно создавать целые стенки, или укладывать его всего в один-два ряда.

Свайный фундамент

Теплица на винтовых сваях

На неровных участках, или участках с нестабильной почвой рекомендуется использовать свайный фундамент. Теплица на сваях может стоять очень и очень долго. В данном случае, скорее успеет разрушиться сам парник, нежели основание. Мы приведем пример устройства винтовых свай для теплицы:

  • Разметка грунта. Необходимо разметить сначала общий периметр парника, а потом отдельно отметить места, где будут монтировать винтообразные сваи. Шаг между опорами – около 2 метров. При этом на каждом углу обязательно должна быть своя опора.
  • Установка свай. Чтобы быстро завернуть сваи рекомендуется проводить работы не в одиночку. Для завинчивания на большую глубину применяют специальное оборудование. Заглублять сваи надо до того момента, пока они не достанут до твердых, нерушимых пород почвы (примерно на 2 метра).На винтовых сваях, установленных не по уровню, нельзя монтировать фундамент, а значит, при нарушении геометрии, опору нужно достать и ввинтить в другом месте.
  • Обвязка винтового фундамента. На сваи монтируется ростверк (бетонная стяжка, создаваемая по принципу ленточного фундамента, которая связывает отдельные сваи в целостную, усиленную конструкцию). Для устройства ростверка применяют цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 (при условии, что используется цемент марки М-500). В ростверке обязательно должна быть арматура, так как по сути, он висит в воздухе, а значит подвержен дополнительным нагрузкам. Без арматуры бетон со временем провалится вниз.

На свайном фундаменте можно создавать любые конструкции, без каких-либо ограничений: арочного типа, двускатные, односкатные и т.д. Главное условие при этом, строго вертикальное расположение свай и надежность ростверка.

Столбчатый фундамент

По сути, столбчатый фундамент – это аналог свайного за тем лишь исключением, что его не рекомендуется применять на участках с нестабильной почвой ввиду того, что столбики не могут быть опущены на туже глубину, что и сваи. Порядок устройства следующий:

  • Разметить участок.
  • Выкопать углубление под столбики. Опоры должны располагаться на расстоянии друг от друга около 2 метров, при этом на каждом углу должен быть обязательно свой столбик.
  • Установка столбиков. Опоры могут быть из металлических труб или из бетона. В первом случае трубы просто забивают как можно глубже в землю. Когда в качестве опор используются бетонные столбики, сверху, над выкопанным углублением монтируют опалубку и туда заливают цементно-песчаный раствор. Если впоследствии на фундамент будет монтироваться каркас из профильной трубы, в столбик заранее бетонируют металлическое крепление, к которому впоследствии может быть приварен (прикручен) каркас.


Монолитный плитный фундамент

Монолитная плита подойдет для грунтов с нестабильной почвой. Она очень дорогая, ее сложно монтировать, но зато такой фундамент может прослужить до 100 лет. Процесс создания монолитной плиты из бетона состоит из следующих этапов:

  • Разметка грунта.
  • Устройство котлована. В данном случае необходимо выкопать котлован под всю площадь теплицы, и дополнительно к каждому краю прибавить еще по 10 сантиметров, чтобы теплица стояла именно на плите. Глубина котлована – 50 см.
  • Устройство дренажной трубы. Поскольку монолитная плита не даст влаге уходить естественным образом, необходимо создать дренаж. Для этого в центре теплицы устанавливают сливную трубу, которую выводят за границы парника. 
  • Устройство подушки. Если плита заливается в неустойчивый грунт, подушка обязательна. Для этого смешивают одну часть гравия с двумя частями песка и засыпают на глубину 15-20 см.
  • Предварительная заливка. Еще на сантиметров 20 котлован заливается бетонным раствором.
  • Устройство опалубки. После бетонирования устанавливают опалубку. Опалубка для фундамента теплицы должна выступать на сантиметров 20 над уровнем земли.
  • Укладка гидроизоляционного материала. В качестве гидроизоляции можно использовать обычный рубероид или специальный геотекстиль. Укладка производится внахлест, чтобы не допустить проникновения влаги.
  • Укладка арматуры. Чем больше арматуры – тем меньше шансов, что плита потрескается. Для этого можно использовать специальную армированную сетку или армированные прутья. В любом случае, арматура не должна касаться опалубки, иначе в этом месте она впоследствии начнет ржаветь.
  • Заливка плиты. Заливка должна происходить таким образом, чтобы обеспечить уклон к центру теплицы, где находится сливная дренажная труба. Сами края монолитной плиты, где будет устанавливаться каркас парника, должны быть расположены строго по уровню. Сразу после заливки устанавливают крепления для будущего каркаса парника. При необходимости, по краям монолитной плиты можно установить поребрики, которые будут положительно влиять на устойчивость каркаса теплицы. 

На практике, такую сложную конструкцию для теплицы никто не возводит. Из приведенного списка выбрасывают предварительную заливку.

Монолитный бетонный фундамент под теплицу

Как сделать фундамент под теплицу своими руками?

Чтобы сделать фундамент для теплицы своими руками, понадобится:

  • Измерительная рулетка. Желательно, чтобы она была не короче длины будущего каркаса теплицы, просто из-за того, что так удобней проводить измерения.
  • Колышки и шнурка. Необходимы для разметки участка.
  • Штыковая и совковая лопаты. Необходимы для устройства траншеи нужной глубины.
  • Бетономешалка. Нужна для ускорения и облегчения процесса при подготовке цементной смеси.
  • Шуруповерт или молоток.
  • Расходные материалы. Песок, гравий, цемент, вода, арматура, доски для опалубки, саморезы, гвозди.

Первым делом нужно сделать разметку.

Важный момент, все углы должны быть строго под 90 градусов.

Для определения ровности угла применяют «Египетский треугольник». Суть в том, что в треугольнике со сторонами длиной 3, 4 и 5 метров, угол между 3 и 4 метрами равен 90 градусов. Для измерения необходимо с помощью шнура и рулетки от угла по периметру траншеи найти 3 метра в одну сторону и 4 метра – в другую. Если расстояние между точками 5 метров – угол ровный. Если нет – его необходимо менять.

После разметки копают траншею. Дно в траншее должно быть твердое, поэтому после того, как сама траншея будет выкопана, необходимо с помощью совковой лопаты выбрать рыхлый грунт. Если почва на участке под теплицу рыхлая сама по себе, дно траншеи необходимо утрамбовать. Для этого подойдет деревянный брус.

Если фундамент необходимо поднять над землей – устраивают опалубку. Снизу вплотную к щитам в землю забиваются колышки. Сверху, щиты связываются друг с другом перекладинами. Это необходимо, чтобы бетон не выдавил опалубку. Сами щиты можно делать из любого подручного дерева: старых досок, кусков фанеры и т.д. Материал, типа гипсокартона использовать не следует, так как он не выдержит нагрузок и сразу лопнет.

Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент

К установке теплицы на основание можно приступать после полного высыхания бетонного фундамента (28 дней). Если для возведения основания использовались кирпичи, монтаж основания можно начать много раньше (через 7-14 дней). Как происходит сборка теплицы:

Монтаж начинают с торцевых стенок. Вертикальные опоры необходимо закрепить к заранее забетонированным креплениям. Желательно, делать это не с помощью сварки, а с помощью болтов, хомутов, уголков и т.д. Главное, чтобы при необходимости каркас можно было разобрать и перенести в другое место.

Если на фундаменте никаких креплений предварительно установлено не было, это необходимо сделать сейчас. Для этого используют простой способ – прикручивание крепления к бетону через анкер. Все крепления должны находиться строго друг напротив друга. Только так теплица получится ровной, без перекосов.

После установки вертикальных торцевых стоек их связывают друг с другом поперечными перекладинами. Как минимум, должна быть одна такая перекладина – сверху, а желательно, чтобы их было две: сверху и снизу. Для придания большей жесткости от верхней перекладины к вертикальным стойкам делают укосы.

Также, на передней торцевой стенке монтируют раму для дверей.

Монтаж боковых стенок. Боковые стенки закрепляют по аналогии с торцевыми: сначала вертикальные опоры, затем поперечная перекладина (только одна и только сверху), после – укосы от перекладины к вертикальным стойкам. 

Монтаж крыши. Крыша может быть арочной, двускатной, односкатной, или в виде конструкции Митлайдера. Как и в случае с основным каркасом, крыша собирается поэтапно. Но в данном случае удобней на земле сделать основу (сделать арочную дугу или соединить две стропилины для двускатной крыши), а наверху прикрепить уже готовую конструкцию.

Укладка поликарбоната. При монтаже необходимо следить, чтобы каналы внутри листа располагались вертикально. Впоследствии по каналам будет стекать образовавшаяся внутри листа влага. Поликарбонат должен вплотную прилегать к цоколю.

Чтобы правильно установить теплицу на бетонный фундамент необходимо заранее позаботиться о герметизации стыков.

Для этого используют либо резиновые прокладки, либо строительный герметик. Монтажной пеной рекомендуется пользоваться только в том случае, если толщина щели составляет не менее 1 сантиметра. В ином случае пена не даст желаемого результата.



Возведение фундамента и строительство капитальной теплицы можно заказать под ключ в строительной организации, а можно сделать все своими руками. Как правильно сделать фундамент? Главное условие – делать его как можно более крепким, с ровными углами и под горизонтальный уровень. 

Комментарии ()